火锅，顾名思义，不但有火，而且还有锅。用火和锅来加工食物，是人类开始进入文明阶段的标志，也是人类与动物区分的标志。火锅，最简单也最繁复，最贴近生活也最花样繁多，最有中国特色也最具全球化特征。简单在于其原理的返璞归真，就是把各种食材在沸腾的锅底中烫熟食用，再加以作料蘸食。这种烹调方式有别于煎炒烹炸等其他中华饮食烹调方式，它最能保留食材的原汁原味，也可以更好地避免食材经过高温度造成的营养流失。繁复在于火锅历史悠久、文化深厚、地域宽广、技艺精湛、品种繁多、原料丰富、风味十足等等。
鸳鸯火锅进入民国，北方的传统火锅、南方的传统暖锅开始在冬季时成为新宠。民国晚期，火锅继续升温，又经过各个地方根据本地特色进行的加工，逐步形成了五花八门的火锅，最出名的有重庆的毛肚火锅，锅底中加了大量的辣椒和花椒，入口又麻又辣，刺激着人的味觉。重庆地区气候长年潮湿，当地的人吃着麻辣口味的火锅，很好地将体内的湿气通过排汗的形式及时排出来，也有助于人的身体健康。北京的京味涮羊肉也是颇具特色，没有重庆五花八门的锅底，简简单单的清水即可，要的就是羊肉自身的鲜香，蘸一下特有的芝麻酱料碗，也是风味十足。
4格火锅上世纪末，随着改革开放的力度加强，火锅在全国已经是一个家庭庞大、形式多样、种类繁多的大集体，比如南方的暖锅，北方的火锅，以及广东的打边炉等。发展到当代，我国火锅更加枝叶繁茂，一片繁荣景象，火锅的形式、种类、质量也都在不断发生变化。
双味火锅火锅从古代演变到当代,不仅是冬季食者祛寒暖身的好去处,而且更是一年四季一道最富有魅力的美味佳肴。特别是亲朋好友或家人团聚围坐一席,品尝着热气腾腾、千滋百味的火锅。真可谓一团和气,红红火火,大快朵颐,既饱眼福又饱口福,美不胜收。
北方火锅再谈谈关于火锅的起源，目前有两种说法：一种说是在三国时期或隋炀帝时代，那时的铜鼎，就是火锅的前身；另一种说是火锅始于东汉，出土文物中的斗就是指火锅。可见火锅在我国已有多年的历史了。四川的火锅早在左思的《三都赋》中有记录。可见其历史至少在年以上。《魏书》记载，三国时代，曹丕代汉称帝时期，已有用铜所制的火锅出现，但当时并不流行。到了南北朝时期，人们使用火锅煮食就逐渐多起来了。最初流行于我国寒冷的北方地区，人们用来涮猪、牛、羊、鸡、鱼等各种肉食，后来随着我国经济文化日益发达，烹调技术进一步的发展，各式的火锅也相继闪亮登场。到北宋时代，汴京开封的酒馆，冬天已有火锅应市。到了清朝统治的年代，火锅涮肉已经成为宫廷的冬令佳肴。到了清朝末期民国初期，在全国已形成了几十种不同的火锅而且各具特色。日本室町时代，火锅从中国传入日本时在一三三八年。日本称火锅为“司盖阿盖”又称“锄烧”。如今火锅还传到美国、法国、英国等国家。
清淡火锅，古称“古董羹”，因投料入沸水时发出的“咕咚”声而得名。它是中国独创的美食，历史悠久。据考证，解放后出土的东汉文物“镬斗”，即为火锅。唐代白居易的《问列十九》诗：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”就惟妙惟肖地描述了当时食火锅的情景。到宋代，火锅的食法在民间已常见，南宋林洪的《山家清供》食谱中，便有其同友人吃火锅的介绍。元代，火锅流传到蒙古一带，用来煮牛羊肉。至清代，火锅不仅在民间盛行，而且成了一道著名的“宫廷菜”，清宫御膳食谱上有“野味火锅”，用料是山雉等野味。乾隆皇帝吃火锅成癖，他曾多次游江南，每到一地，都备有火锅。相传，他*庆元年正月在宫中大摆“千叟宴”，全席共上火锅多个，应邀品尝者达余人，成了历史上最大的一次火锅盛宴。
火锅菜我国的火锅，历史悠久，源远流长。浙江等地曾出土多年前的与陶釜配套使用的小陶灶，可以很方便地移动，可以算是火锅初级形式。北京延庆县龙庆峡山戎文化遗址中出土的春秋时期青铜火锅，有加热过的痕迹。奴隶社会后期，出现了一种小铜鼎，高不超过20厘米，口径15厘米左右。有的鼎与炉合二为一，即在鼎中铸有一个隔层，将鼎腹分为上下两部分，下层有一个开口，可以送入炭火，四周镂空作通风的烟孔。有的鼎腹较浅，鼎中间夹一炭盘，人们称这种类型的鼎为“温鼎”，它小巧便利，可以说是一种较好的火锅了。汉代出现一种称为“染炉”、“染杯”的小铜器，构造分为三部分：主体为炭炉；上面有盛食物的杯，容积一般为至毫升；下面有承接炭火的盘。可以推断这就是古代单人使用的小火锅。唐宋时，火锅开始盛行，官府和名流家中设宴，多备火锅。在五代时，就出现过五格火锅，就是将火锅分成五格供客人涮用。那时的火锅又称暖锅，一种是铜制的，一种是陶制的，主要作用是煮肉食用。到了清代，各种涮肉火锅已成为宫廷冬令佳肴。嘉庆皇帝登基时，在盛大的宫廷宴席中，除山珍海味、水陆并陈外，特地用了只火锅宴请嘉宾，成为我国历史上最盛大的火锅宴。
人气腾腾清朝年间，火锅不仅在民间盛行，作为皇帝中最著名的吃货，乾隆爷也是非常地喜爱火锅，火锅也就此变成了一道著名的宫廷菜，清宫御膳食谱上就有“野意火锅”这道菜。乾隆四十八年（年）正月初十，乾隆爷在乾清宫办了桌火锅席以宴请宗室，盛况空前。嘉庆皇帝登基时（年）曾举办“千叟宴”，一次便动用银质、锡质和铜质的火锅个。应邀品尝者达余人，成为历史上最大的一次火锅盛宴。
海鲜小锅明孝宗的时候，文学家杨慎小时候随其父杨廷和，赴弘治皇帝在御花园设的酒宴。宴上有涮羊肉的火锅，火里烧着木炭，弘治皇帝借此得一上联，上联云：炭黑火红灰似雪,要众臣嘱对，大臣们顿时个个面面相觑。此时，年少的杨慎悄悄地对父亲吟出下联：谷*米白素如霜.其父遂把儿子的对句念给皇上听，皇上龙颜大悦，当即赏御酒一杯。这说明在明朝的时候，火锅就已成为赏宴的主角。
清水火锅二十年代在重庆江北城发展壮大。一般挑担子零卖小贩将水牛毛肚买后，洗净煮一煮而后将肝子、肚子等切成小块，于担头置泥炉一具，炉上置分格的大铁盆一只，盆内翻煎倒滚着一种又麻又辣又咸的卤汁，于是河边桥头一般卖劳力的工人，便围着担子受用起来。各人认定一格且烫且吃，吃若干块，算若干钱，既经济，又能增加热量……直到民国二十三年，重庆城内才有一家小饭店将它高档化了，从担头移到桌上，泥炉依然，只将分格铁盆换成了赤铜小锅，卤汁、蘸汁也改为由食客自行配合，以求干净而适合重庆人的口味。
多种火锅也有人撰文说，重庆两江（长江、嘉陵江）江流之处的朝天门，原是回民屠宰牲口的地方，回民宰牛后只要其肉、骨、皮，但却将牛内脏弃之不用，岸边的水手、纤夫将其捡回，洗净后倒入锅中，加入辣椒、花椒、姜、蒜、盐等辛辣之物，煮而食之，一来饱腹，二来驱寒、祛湿，久而久之，就成了重庆最早的也是最有名气的麻辣毛肚火锅。因此，重庆的火锅发源于朝天门码头。但不管是在重庆江北，还是重庆朝天门，重庆火锅发源于江边、码头之处却是不争的事实了。由于巴国、蜀国素有“尚滋味”、“好辛香”、用辣椒、花椒等调味的饮食习惯，后发展为小商贩挑担沿街叫卖。重庆火锅随着改革春风迅速辐射全国。从西北戈壁腹地格尔木到东海之滨的国际大都会上海；从北国冰城哈尔滨到椰岛首府海口市，都布满了重庆火锅馆，到处都可以品尝到重庆火锅的独特风味。真可谓是重庆火锅红遍大江南北，魅力无限。但正宗的重庆火锅一直的发展可谓是保守的，大型的重庆火锅技术向来不外传，一向以加盟形式在发展。加盟费少则几万，多则上百万，且店面都有严格的规定，店面少则百十平米，多则几千平米，不谈装修款，光是店面租金和加盟费就让居社会绝大数的中小投资者望火锅而心叹，——只有有钱人才敢想，才能做，才能加盟重庆火锅，才能赚火锅带来的滚滚财源。
重庆火锅至于纯粹地道的毛肚火锅，据老重庆们回忆，出现于民国十五年前后，发源地不是江北而是下半城南纪门的宰房街（现长江大桥桥坎下）。当年牛贩子多从川黔大路赶运菜牛来渝，在南岸过夜，翌日早过江，将牛赶到宰房街宰杀。有马氏兄弟廉价收购不易售出的牛毛肚和血旺，在下宰房街开了一家以毛肚为主要菜品仿市井“水八块”的制作和吃法的红汤毛肚火锅馆。将毛肚漂白洗净，去梗，外加一碟只是芝麻酱和蒜泥的调和。据说，这就是重庆毛肚火锅的起源和得名。直到抗战时期，较场口街边仍有一马姓老妪开一家专供应毛肚的正宗毛肚火锅，碟中的牛毛肚按匹论价（每匹二分钱）。正宗的麻辣毛肚火锅，毛肚的鲜嫩脆香，味道比其他牛猪的下杂远胜一筹，赢得食客赞扬。由于重庆火锅的影响，四川地区的火锅逐渐兴盛起来，内容更加充实。四川地区的大部分火锅以重庆火锅为主流，各地火锅为支流一起汇合成一条美食之河。随着岁月的推移，重庆火锅逐渐风靡全国名扬四方。出现了“德庄”、“小天鹅”、“秦妈”、“孔亮”、“苏大姐”、“奇火锅”等火锅大型品牌企业。获得中国驰名商标和著名商标的火锅企业10家，年营业额超亿元的火锅企业有17家，先后进入全国餐饮百强企业14家。在年度全国餐饮百强的20强火锅企业中，重庆占到11家。重庆举办的“万人火锅宴”摆放火锅餐桌桌以上，绵延1.3公里，30多万市民集聚现场，10多万人就餐，可谓场面宏大、世界罕见。在北京，大大小小的火锅店雨后春笋般冒了出来；在上海，重庆火锅猛烈冲击上海滩；在南京，扎根大小饭店、百姓家；在深圳，在天津、昆明、贵阳、拉萨、西安……重庆火锅已流传全国，香飘四方。远渡重洋落户海外。渝都火锅不仅香飘国内大中城市、边陲小镇，而且作为渝菜烹饪文化远渡重洋，在日本和南洋落户。在港台，重庆火锅十分走红，在国外，如日本、美国、俄罗斯等，重庆火锅也有一定影响。中国专门派深圳华夏小吃培训重庆火锅特级厨师陈大顺到日本去献艺，日本朋友十分的推崇，并且赞不绝口，认为毛肚火锅是“中国美食第一”，并称许远明为“毛肚火锅先生”。足见重庆火锅的诱人魅力和影响。在日本东京、美国纽约、俄罗斯莫斯科等地，已经有重庆火锅营业，生意兴隆。
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